Stfw.RuСвоими руками
С проблемой не включающегося или глючащего компьютера рано или поздно встречается, наверное, каждый пользователь ПК. Сергей Озеров
🕛 02.02.2006, 03:52
С проблемой не включающегося или глючащего компьютера рано или поздно встречается, наверное, каждый пользователь ПК. Однако не спешите нести системный блок в гарантийный отдел или мастерскую, а равно и покупать новые комплектующие: в большинстве случаев диагностика и ремонт системного блока проводятся без большого труда за пару часов своими руками.Типичные ошибки начинающих пользователей
Рассказ о "неисправностях" и "ремонтах", пожалуй, стоит предварить небольшим лирическим отступлением на тему "человек и компьютер", посвященным тому, с чем обычно сталкиваются начинающие пользователи. Услышав по телефону, что:
"Компьютер не включается" - имейте в виду: в большинстве случаев это означает, что компьютер банально лишен необходимого для его работы электричества. Это может показаться смешным, но советы по исправлению ситуации с "нерабочим" компьютером новичку стоит давать последовательно, начиная с простейших вопросов: "есть ли в розетках электричество (работают ли другие компьютеры)", "включены ли компьютер и монитор в розетку", "включен ли сетевой фильтр и блок бесперебойного питания" и, наконец, "включен ли монитор, и в нужном ли положении находится выключатель питания на задней стороне компьютера". Я встречал немало людей (в том числе одного преподавателя информатики), которые про подобные "мелочи" забывали регулярно, а разок и сам на этом прокололся: подумал, что вышел из строя системный блок, а оказалось всего-навсего, что уборщица случайно выдернула кабель питания монитора.
"Компьютер при включении что-то пишет про неисправный диск и не включается" (пользователь забыл вынуть из компьютера дискету и смотрит на сообщение "Non-system disk or disk error…"). Реже встречаются нечаянно отстыкованные от системного блока клавиатуры и мыши. Старую шутку BIOS про "Keyboard not present, press F2 to continue…" помните?
"Компьютер как-то странно глючит". Посоветуйте проверить, не западает ли на клавиатуре один из Shift’ов, что иногда почти незаметно внешне, но оказывает поистине волшебный эффект на работу компьютера. Порой новички незаметно для самих себя нажимают кнопки на клавиатуре, - к примеру, тянут руку к какой-нибудь "особенно далекой" клавише и нечаянно задевают другие (Alt и Ctrl и пробел - наиболее вероятные кандидаты). Ходят даже полуанекдотические истории про прекрасных дам, умудрявшихся склоняться в ходе работы над клавиатурой так, что нажимали пробел собственным бюстом. Шутки, конечно, шутками, но учить людей работать с клавиатурой и организовывать удобное рабочее место действительно надо.
Впрочем, обычные пользователи куда чаще мучаются не с перечисленными "аппаратными" неисправностями, а с "сугубо программными" заморочками типа легендарного "копирования" треков с компакт-диска на жесткий диск в Microsoft Windows "переносом ярлычков". Так что, покончив с отступлением, перейдем к тому, что я называю
Стандартные профилактические меры
Независимо от того, почему компьютер не работает, не помешает выполнить стандартную последовательность действий (которую, вообще говоря, полезно делать регулярно).
Электроника - наука о контактах. Еще в 50-х годах прошлого века, когда даже примитивные по нынешним меркам схемы управления выглядели здоровенными тяжелыми сундуками с электрооборудованием, как вспоминает Борис Евсеевич Черток в своих замечательных мемуарах "Ракеты и люди", отказы систем управления по вине сбоящих в самые ответственные моменты разъемов доставляли конструкторам уйму головной боли; и если вы полагаете, что современные высокочастотные и гораздо более сложные и насыщенные соединениями электронные схемы компьютера ушли в этом отношении далеко вперед, то вы заблуждаетесь. Это по-прежнему одно из самых уязвимых мест. Поэтому если с компьютером вдруг что-нибудь происходит, прежде всего убедитесь, что все периферийные устройства действительно подключены к разъемам и надежно в них "сидят". Иногда помогает отстыковка и повторная стыковка. "Неисправное" USB-устройство зачастую начинает работать в другом разъеме USB. Только не забывайте, что PS/2-, COM- и LPT-устройства при включенном компьютере могут спалить соответствующий порт. Поэтому перед тем, как что-то шевелить во внешних разъемах (не говоря уже о внутренних), обязательно выключите компьютер.
Часто возникают проблемы с наиболее высокочастотными и "многоштырьковыми" слотами для памяти и графического адаптера. Планки памяти должны быть надежно закреплены защелками с обоих концов (поскольку встают они в слоты с большим усилием, то иногда одна защелка не закрывается до конца, и память со временем выходит из разъема). Если модули памяти закреплены правильно, а неисправность имеет место быть, попробуйте пошевелить их влево-вправо и с усилием прижать к текстолиту платы (мера временная, тем не менее раз в полгода я проделываю эту операцию с собственным компьютером). Также полезно протереть контакты на модуле памяти спиртом (только дайте спирту высохнуть, прежде чем вставлять модули обратно в компьютер).
На видеокартах порой стоят тяжеленные кулеры, под весом которых карта при определенных условиях может буквально вывалиться из графического слота. Поэтому тщательно закрепляйте ее с обеих сторон - как на корпусе, так и защелкой на графическом слоте, в который она установлена. В остальном - рекомендации те же, что и для оперативной памяти: покачайте плату из стороны в сторону, надавите на нее, чтобы она поглубже вошла в слот, протрите контакты спиртом IDE- и особенно SATA-разъемы фиксируются на материнской плате и на устройствах далеко не так надежно, как того бы хотелось. Вытащив такой разъем, а потом вернув его на место, иногда удается разрешить проблему с жестким диском или оптическим накопителем. Только не перепутайте разъемы, а то, к примеру, Linux в этом случае может попросту не загрузиться.
Разные тоненькие проводки, идущие к кнопкам и индикаторам корпуса, хоть и не выпадают самостоятельно, зато очень легко выдергиваются. А некоторые проводочки (например, к динамику) сборщики и вовсе ленятся подключать. Поэтому проверить наличие "бесхозных" болтающихся проводов тоже не помешает.
Практически любой системный блок уже через полгода эксплуатации превращается в некое подобие пылесборника. Залежи пыли приводят к резкому падению эффективности вентиляторов (вплоть до их полной остановки) и систем воздушного охлаждения (пыль - отличный теплоизолятор), что порождает целый набор глюков. Особенно интенсивно засоряются вентиляторы турбинного типа, устанавливаемые на многих мощных видеокартах и в некоторых моделях кулеров для CPU, - регулярно чистить их от пыли нужно обязательно!
Не забывайте, что в блоке питания тоже есть вентилятор (а иногда не один), который тоже забивается пылью. Однако, в отличие от системного блока, разбирать блок питания не только довольно трудно, но и, вообще говоря, запрещено (о чем наглядно свидетельствует наклейка, разрыв которой ведет к прекращению гарантии). Так что БП средней загрязненности лучше "пропылесосить" снаружи. Подобная "профилактика" занимает пять-десять минут и частенько помогает устранить возникшую проблему.
Питание к системному блоку подведено, все разъемы проверены, системный блок очищен от пыли, а компьютер по-прежнему барахлит? Значит, проблема достаточно серьезна, и придется заняться ее поиском. Начнем с того, что разделим все неисправности на три больших класса.
"Компьютер не включается"
Этот класс неисправностей сводится к тому, что на компьютере не удается загрузить ни одну операционную систему, включая безопасный режим MS Windows и загрузочную дискету MS-DOS. Упрощенное описание проблемы с "пользовательской стороны": черный экран монитора, отсутствие видимой реакции на действия пользователя, писк компьютера или устрашающее сообщение об ошибке практически сразу же после включения.
Поскольку процедура загрузки операционной системы полностью стандартизована, то ее и рассмотрим, анализируя возможные на каждом из шагов проблемы.
Любой компьютер начинается с блока питания. Несмотря на распространенное мнение о том, что БП - это такой ящик с радиоэлементами, пассивно преобразующий 220 вольт в +3,3; +5; +12 и иже с ними, это не так. Со времен стандарта ATX блок питания является довольно интеллектуальной самостоятельной подсистемой ПК.
В "обычных" условиях при подаче на вход компьютера напряжения (включения в розетку и включения выключателя БП, если таковой имеется) блок питания начинает выдавать специальное "дежурное" напряжение, достаточное для маломощных микросхем компьютера. Оно требуется, в частности, для того, чтобы можно было включать компьютер с клавиатуры, по локальной сети и т. д. Так что следует учитывать, что ряд элементов остается под напряжением (пусть и слабеньким) в случае исправного БП, если компьютер подключен к розетке. Поэтому стандартная рекомендация при любых манипуляциях с внутренностями компьютера - выключение системного блока из сети (или выключение БП расположенным на задней стенке корпуса выключателем).
На некоторых современных материнских платах неподалеку от разъема питания имеется крошечный светодиод, показывающий наличие этого самого дежурного напряжения. Если на вашей материнской плате он есть и при включенном БП не светится - значит, блок питания неисправен (как вариант: сгорел предохранитель). Только не спутайте со светодиодом индикации Power Good, который тоже нередко встречается; обычно он крупнее и загорается при включении компьютера (за подробностями обращайтесь к руководству на материнскую плату). Если светодиода нет, то наличие дежурного питания можно проверить тестером.
При нажатии кнопки включения на корпусе материнская плата передает блоку питания сигнал по линии кабеля питания PS On. Получив его, блок приступает к собственно "включению", переходя в рабочий режим. Поскольку к блоку питания подключена довольно большая нагрузка (раскручиваются шпиндели жестких дисков, вентиляторы, стартует прочая "механика"), то напряжения, выдаваемые БП в этот момент, могут довольно сильно недотягивать до заявленных номиналов или просто "скакать" - в общем, идет типичный переходной процесс, занимающий примерно 0,1-0,5 с. Специальная схема контроля отслеживает этот процесс и после выхода на режим, когда питание входит в "допустимые рамки", выдает сигнал по линии Power Good, служащий для материнской платы "зеленым светом" к началу работы "интеллектуальной" электроники.
Если БП после нажатия кнопки включения не подает признаков жизни (не работает или тут же останавливается вентилятор) - значит, либо кнопка не подключена или не работает (попробуйте вручную замкнуть отверткой контакты PWR в группе коннекторов передней панели на материнской плате), либо блок питания не способен обеспечить достаточную мощность, требуемую системе (попробуйте отключить оптические накопители, жесткие диски и видеокарту и повторить процесс), либо блок питания неисправен. Компьютер с Award BIOS при возникновении проблем на этой стадии может непрерывно пищать спикером.
Если все идет нормально, то после нажатия кнопки питания стартуют все вентиляторы компьютера (включая корпусные и вентилятор БП), а жесткие диски раскручивают шпиндели[Правда, для SCSI-дисков и некоторых моделей IBM/Hitachi можно задать "отсрочку" запуска - к примеру, указав, что первый диск в массиве должен запуститься сразу, второй - через секунду, третий - через две и т. д. Разнос по времени бывает нужен потому, что на SCSI-дисках, как правило, стоит очень мощная "механика" (10-15 тысяч оборотов диска в минуту), потребляющая "на старте" большой ток, а самих накопителей может быть десяток-другой, и "вытянуть" одновременный старт такой связки даже мощному блоку питания оказывается не под силу. Но в обычных пользовательских десктопах "отложенный запуск" - экзотика].
В любой блок питания в обязательном порядке встраивается схема защиты от короткого замыкания, автоматически выключающая блок в случае КЗ. Если блок питания отказывается стартовать - то, возможно, виноват не он, а сгоревшая "мать" или одно из периферийных устройств; в блоке же попросту срабатывает встроенная защита от короткого замыкания. Проверяем, так ли это, поочередным отключением периферии и повторными попытками запустить компьютер.
Мониторинг качества питания БП ведется непрерывно. Если, к примеру, в электросети на секунду упало напряжение, что привело к падению напряжения, выдаваемого блоком питания, эта схема, по стандарту, обязана снять с материнской платы сигнал Power Good, что, по стандарту же, равносильно нажатию на компьютере кнопки Reset. Если сигнал #PG есть (+5 В на сером проводе), а компьютер не стартует - скорее всего блок питания ни при чем (или же отличается на редкость поганым качеством[В дешевых БП производители иногда экономят на схеме контроля питания, а линию Power Good попросту замыкают на линию +5 В]). Если компьютер под большой нагрузкой перезагружается, а выдаваемое БП напряжение ниже более чем на 5-10% от номинала, то, скорее всего, блоку питания просто не хватает мощности, чтобы "вытянуть" систему. Мощность блоков питания со временем снижается[Мощность остается прежней, просто сохнут электролитические конденсаторы и ухудшается фильтрация импульсов по шинам питания. Cо старением БП снижается граница мощности, на которой эти нагрузки начинают влиять на работу компонентов компьютера. - С. Л.], и порой блок не только не выдерживает очередного апгрейда, но и начинает "ронять" ранее стабильно работавшую систему. При возникновении подозрений проверьте БП при помощи соответствующего теста утилиты S&M (см. далее) или попробуйте отключить лишние оптические накопители и жесткие диски, чтобы посмотреть, исчезнет проблема после этого или нет.
Блоки питания, особенно недорогие, отнюдь не всесильны, когда речь заходит о преобразовании того безобразия, которое обитает в наших электросетях, в стабильные +5…+12 В. Сетевые фильтры здесь практически бесполезны (они в лучшем случае защитят компьютер от такого "приятного" события, как отвалившийся нулевой провод в стояке[Что дает стабильные ~380 В на несколько часов в электросети подъезда. У половины соседей после такого ЧП сгорает половина импортной электроники, а сгоревший сетевой фильтр все же приятнее, чем сгоревший монитор или компьютер]) - используйте источники бесперебойного питания!
Многие блоки питания (особенно старые) не способны нормально функционировать без нагрузки. Если соберетесь включать их без материнской платы в сборе - подстыкуйте хотя бы жесткий диск["Пустой" БП можно включить замыканием зеленого провода с любым из черных на основном разъеме ATX. - С.Л.].
В любом случае, лучший способ убедиться в неисправности блока питания - это заменить его на заведомо более мощный и качественный. Если все работает - значит, виноват БП. Только помните, что хороший трехсотваттный блок зачастую тянет гораздо большую нагрузку, чем некачественный четырехсотваттный.
Если с блоком питания все в ажуре, то после получения сигнала Power Good материнская плата снимает с центрального процессора сигнал Reset, в результате чего процессор проводит самотестирование и начинает выполнять прошитую в BIOS процедуру инициализации компьютера. Если процессор неисправен, то визуально ничего не происходит - вентиляторы крутятся, жесткие диски тоже, на PS/2-клавиатуру и мышь подается напряжение, однако других видимых признаков жизни нет. Чтобы убедиться, что с процессором все в порядке, отстыковываем коннектор вентилятора процессорного кулера и убеждаемся, что через непродолжительное время радиатор кулера сильно нагревается. Если блок питания исправен, а процессор не греется, делаем соответствующие выводы. Кроме того, следует проверить, греются ли северный и южный мосты чипсета, MOSFET’ы в схеме питания процессора, а также чипы на модулях оперативной памяти. Все они должны быть, по крайней мере, теплыми на ощупь (только поаккуратнее с "щупанием"!); и если ничего не греется, то либо материнская плата, либо блок питания вышли из строя; если не греется отдельный элемент на плате, то приказали долго жить либо он, либо материнская плата.
Если CPU жив, то первое, что делает запустившаяся из ROM-памяти BIOS, - проводит процедуру проверки и инициализации компонентов системы (Power On Self Test, POST). Поочередно инициализируются чипсет, DMA и контроллер памяти. Если оперативная память существует и работает, то BIOS копирует себя туда. Затем инициализируется контроллер клавиатуры. Потом BIOS сканирует адресное пространство системы в поисках BIOS видеоадаптера, проверяет ее контрольную сумму и, если ошибок нет, - передает ей управление. Та, в свою очередь, проводит тестирование и инициализацию видеокарты (на экране монитора в этот момент возникает соответствующая заставка), после чего возвращает управление основной BIOS. Если BIOS видеокарты не найдена, системная BIOS пытается инициализировать видеокарту самостоятельно, стандартными способами.
Вплоть до этого момента (инициализации видеокарты) о любых проблемах с загрузкой пользователю сообщается с помощью звуковых сигналов спикера (см. врезку). Если на экране монитора ничего не появляется, а звуковых сигналов нет - проверьте, подключен ли спикер (на многих материнских платах он распаян на самой плате, на других - необходимо самостоятельно подключить корпусной спикер к соответствующим контактам на плате). Особо продвинутые модели материнских плат также могут задействовать в качестве спикера интегрированный звуковой модуль (вплоть до информирования об ошибках человеческим голосом); иногда распаивается или подключается светодиодный или сегментный индикатор, отображающий прохождение POST (подробности - в руководстве материнской палаты). Если спикер подключен, а сигналов все равно нет - значит, глючат процессор, оперативная память, либо поврежден BIOS.
После инициализации видеоадаптера последовательно ищутся и инициализируются все подключенные к системным шинам периферийные устройства (на экране могут появляться соответствующие сообщения). Загружаются пользовательские настройки BIOS. Инициализируются продвинутые возможности центрального процессора (в частности, включается кэш-память второго и третьего уровней), и на экран выводится информация о его производителе, модели и частоте. Большинство BIOS после этой инициализации выдают один короткий звуковой сигнал, обозначающий, что с системой все в порядке. В этот момент можно впервые попробовать войти в BIOS Setup, нажав кнопку Del (или F2).
Затем BIOS поочередно проверяет таймер RTC (Real Time Clock), тестирует оперативную память, инициализирует устройства на шине ISA (буде такая существует в компьютере), инициализирует IDE-контроллеры и контроллер FDC (Floppy Disk Controller). На экран выводится список PCI- и ISA-устройств, подключенных оптических накопителей и жестких дисков, их характеристики и прочие сведения об аппаратной конфигурации. На этом подготовка компьютера к работе завершается, и BIOS по очереди просматривает указанные пользователем в настройках устройства и пробует с них загрузиться. Если в списке загрузочных устройств указан флоппи-привод, дело доходит до его проверки и в нем находится дискета, которая, однако, не подходит под стандарт загрузочного диска, BIOS выводит традиционное сообщение "Non-system disk or disk failure…". Остальные устройства при отсутствии загрузочной записи игнорируются. Когда находится подходящая загрузочная запись, BIOS загружает ее с носителя и передает ей управление. В загрузочной записи обычно находится системный загрузчик, который, получив управление, целиком загружает себя в оперативную память, спрашивает пользователя о том, какую операционную систему грузить, и запускает загрузчик соответствующей ОС. Начиная с этого момента компьютер можно считать запустившимся.
Если при прохождении процедуры POST с уже инициализированным видеоадаптером возникают какие-либо неприятности, BIOS сообщает о них обычным текстом. Некоторые BIOS скрывают экран прохождения POST за фирменной графической заставкой, но ее всегда можно отключить в BIOS Setup или нажатием определенной кнопки. Помните, что хотя POST обычно "пролетает" за секунды, нажатием кнопки Pause (Break) эту процедуру можно попробовать приостановить, чтобы ознакомиться с выводимыми на экран сообщениями (которые помогут хотя бы понять, что в компьютере вообще определилось).
Как использовать всю вышеприведенную информацию? Включаем компьютер. Через непродолжительное время (порядка полсекунды) на экране должна появиться заставка-логотип видеокарты, либо прозвучать последовательность звуковых сигналов, описывающих неисправность. Если нет ни того ни другого - еще раз убедитесь в том, что компьютер включен в сеть, блок питания исправен, кнопка включения подсоединена к материнской плате, процессор греется, спикер подключен. Если не помогло - начинайте поочередно отстыковывать все периферийные устройства (не забывая выключать компьютер, а лучше - отключать от сети). Вынимайте по одной все платы расширения, заканчивая видеокартой. Отключайте по одному все периферийные устройства и кабели, заканчивая мышью и клавиатурой. Если не помогает - выньте планки оперативной памяти. Если после удаления очередного девайса компьютер заработает (или запищит об отсутствии кое-чего) - виновник неисправности найден. Если же процессор одиноко греется на материнской плате с подключенным спикером, но пищать и работать упорно отказывается, то почти наверняка из строя вышла сама материнка.
Определив тем или иным способом (по писку спикера, по тестовым сообщениям или по специальному индикатору POST) на чем "рушится" процесс загрузки - начинаем разбираться, что случилось с соответствующим устройством.
На материнских платах, как правило, выходит из строя VRM (Voltage Regulation Module) - схема, обеспечивающая важнейшие компоненты компьютера требуемым питанием (в частности, преобразующая +5 или +12 В от БП в 0,9-1,6 В, потребляемых центральным процессором). Визуально она выглядит как частокол конденсаторов большой емкости (вертикально стоящие цилиндрики, если кто не знает), перемежающихся дросселями (катушками индуктивности) и силовыми ключами - MOSFET’ами (черные или серые квадратные, относительно большие навесные элементы на материнской плате, иногда закрытые радиатором). Располагается схема рядом с сокетом процессора, чипсетом, слотами расширения и слотами памяти. Поскольку современная электроника весьма прожорлива и вместе с тем низковольтна, через VRM, особенно процессорный, проходит очень большой ток (до сотни ампер) - на современных материнских платах для процессоров Intel от отведенного под VRM и проводники питания процессора участка буквально веет теплом. Обеспечить нормальное функционирование столь мощной схемы - целая проблема, причем особенно ярко проявляющаяся у материнских плат поколения Athlon XP и первых Pentium 4, когда потребляемый процессором ток рос опережающими темпами по сравнению с совершенствованием VRM. Чаще всего горят электролитические конденсаторы, нередко сгорают и MOSFET’ы (сгоревший силовой транзистор заметен по обуглившемуся текстолиту вокруг него). Реже выходит из строя генератор тактовой частоты (прямоугольная небольшая микросхема в районе северного моста чипсета и процессорного сокета). Иногда на материнскую плату попадает какой-нибудь металлический предмет типа болтика, устраивающий локальное короткое замыкание, либо материнскую плату коротит на корпус. Демонтируйте и аккуратно потрясите плату, дабы убедиться, что там ничего не застряло, расположите ее на каком-нибудь антистатическом пакетике вроде того, в котором она поставлялась, и запустите вне корпуса, подключив БП и замкнув контакты разъема для подключения кнопки Power отверткой.
Сегодня, по моей статистике, на одно из первых мест вышли отказы, обусловленные дефектами электролитических конденсаторов фильтров питания (в блоках питания и на материнских платах). Компьютер при этом часто остается работоспособным, но регулярно глючит. Особенно это заметно в режимах изменения нагрузок: обращение к дискам, оптическим приводам, USB-устройствам, большой нагрузке на процессор и т. п. Визуально этот дефект можно определить по вздувшейся верхней части конденсатора. Причем выход из строя одного конденсатора обычно ведет к цепной реакции - все его коллеги, подключенные параллельно, тоже дохнут (из-за того, что чем меньше суммарная емкость, тем больше нагрев отдельных конденсаторов). Увы, высокочастотная помеха на шине питания, где умерли емкости, ничем не ловится, даже осциллографом, так как она очень кратковременна. (Зачастую такой отказ ошибочно идентифицируют как нехватку мощности БП - если поставить БП с большей емкостью выходных фильтров, глюки частично исчезают. Но на самом деле надо просто поменять все вздувшиеся конденсаторы, это совсем не трудно, если умеешь держать паяльник. - С.Л.)
Выход из строя BIOS материнской платы чаще всего происходит из-за неудавшейся перепрошивки. Казалось бы, какова вероятность пропадания электричества именно в те две минуты, что длится прошивка? Одна миллионная? А как ни странно, последствия подобного "совпадения" я видел раз, - закон Мерфи еще никто не отменял. Нередко в BIOS по ошибке "заливается" прошивка, не работающая с данной материнской платой[Особо в этом "преуспели" некоторые фирмы с их мудреной системой маркировки. На плате написано одно, в файле другое… И все БИОСы несовместимы. Программа прошивки при этом не определяет, что плата не та. - С.Л.], - используйте, если есть такая возможность, онлайн-прошивальщики, которые сами скачивают с сайта нужную версию, автоматически определяя тип и ревизию платы, или хотя бы внимательнее проверяйте, что вы собрались прошивать!
Впрочем, перепрошивкой круг проблем с BIOS не ограничивается, - к примеру, многие чипсеты nVidia "славились" тем, что успешно гробили BIOS, если сбоили (из-за разгона, например) или теряли питание в момент прохождения POST.
Что делать, если BIOS действительно сыграла в ящик? На некоторых материнских платах есть функция аварийного восстановления, реализованная либо как вторая микросхема BIOS, либо как подпрограмма BootBlock’а - области ПЗУ BIOS, стираемой или перезаписываемой отдельной процедурой (отличной от записи собственно BIOS). Возможно, для восстановления системы нужно нажать определенные клавиши на клавиатуре или переставить перемычки на материнской плате - посмотрите, что пишет по этому поводу прилагающееся к "маме" руководство пользователя. Если руководство давно утеряно или там ничего про процедуру восстановления BIOS не рассказывается - попробуйте подключить к материнской плате флоппик и внимательно посмотреть, что с ним происходит при включении компьютера. Если материнская плата мертва, но к флоппику происходит обращение (хоть на секунду загорается лампочка), то, чтобы вернуть BIOS к жизни, достаточно подготовить специальную "восстановительную" дискету, вставить ее в дисковод, включить/перезагрузить компьютер и подождать минут пять (экран компьютера при этом остается черным, но флопповод может шуршать дискетой). За подробностями и "восстановительной" дискетой обращайтесь на сайт производителя материнской платы.
Кстати, не забудьте проверить, что перемычка сброса настроек BIOS (Clear CMOS) стоит в положении Normal. Многие материнские платы не стартуют, если перемычка находится в положении Clear (сброс).