Черный экран смерти

🕛 22.12.2005, 03:02

Иногда даже самый лучший компьютер, собранный из самых лучших железок опытнейшими сборщиками, вооруженными самыми лучшими отвертками, по самым лучшим нашим рекомендациям, работать все-таки отказывается. Чаще всего это выражается в том, что собранная, казалось бы, правильно машина отказывается запускаться и выдавать сигнал на монитор.

Почему это происходит? Сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос. Разумеется, всех случаев мы не разберем (это невозможно - иногда, например, встречаются такие глюки, которые повторяются раз в десять лет, да и гарантийщики свой хлеб едят не зря), но самые основные - легко.

Прежде всего - пара слов о самом запуске системы. Опытные сборщики, особенно те, что собирают компьютеры потоком, проводят тестовый запуск железа тогда, когда до окончательной готовности машины еще очень далеко, а именно в тот момент, когда на процессор установлен кулер и в материнку вставлена память. В AGP-слот вставляется видеокарта, к которой подключается монитор, а к материнке подсоединяется питание от блока в открытом корпусе. Ничего больше не нужно - ни накопителей, ни даже клавиатуры с мышью (хотя в редких случаях они могут понадобится). Как правило, материнка кладется на угол корпуса... Нет-нет, я не это имел в виду!!!

Не на голый железный угол, лежа на котором, мать просто сгорит при подаче на нее напряжения! Обязательно нужно проложить что-то изолирующее - например, поролон или "пупыристый" пакет из-под материнки. Монитор, разумеется, должен быть включен. Запускайте. Да не кнопкой - кнопка Power еще не работает, мы ее не подключили. Сначала включите выключатель на задней панели блока питания, если он там есть, а затем найдите в мануале к материнке контакты, к которым должен подсоединяться разъем Power_SW (DC_SW), и на миг замкните их отверткой.

Если вы все сделали правильно и все комплектующие рабочие, то должен засвистеть процессорный кулер, вентилятор на видеокарте, а также остальные вентиляторы. Возможно также, что на материнке загорятся какие-то светодиоды, возможно, что часть из них горела до включения. На мониторе должен смениться цвет индикатора, отвечающего за режим работы, - это означает, что сигнал пошел, монитор вышел из дежурного режима работы, и после прогрева на нем появится картинка. В общем случае это будет сначала служебная информация о видеокарте, а затем - строка инициализации BIOS, эмблема Energy Star, наименование процессора, объем памяти... Иногда вместо всего этого может появиться полноэкранная заставка с логотипом производителя материнки - это тоже нормально (кстати, убирается эта заставка чаще всего нажатием клавиши Tab). А вот если экран остался черным - это совсем ненормально. Однако это не повод проявлять беспокойство. Лучше найдите в пачке проводов внутри корпуса разъем провода, идущего к PC-спикеру (обычно он называется SPK или SPKR, и его очень легко отличить от остальных - он четырехконтактный), и подключите его к соответствующим коннекторам на материнке.

Теперь посмотрите на поведение материнки.
Если вентиляторы вращаются, все вроде бы работает, а изображения нет, то прислушайтесь - возможно, PC-спикер издает какие-то звуки (иногда весьма тихо). При наличии на матери системы голосовых сообщений (таким речевым информатором оборудованы, например, современные материнки ASUS и Albatron, а также некоторые матери Formoza) попробуйте понять, что именно говорится. Возможно, тетенька из микросхемы вещает совсем не на английском, а, скажем, на китайском языке - в этом случае найдите на материнке перемычку, переключающую язык, и повторите процесс распознавания сообщения. Как правило, полная их таблица есть в мануале к материнской плате, там же есть расшифровка неисправности, о которой они рапортуют.

Если такого информатора нет, то динамик может просто пищать. В этом случае полезно сосчитать количество писков, а также посмотреть в инструкции к материнке, BIOS какой компании установлен на вашей плате, а затем расшифровать звукограмму по таблице 1 или 2. Собственно, в таблицах же даны рекомендации по устранению этих ошибок.

Таблица 1. Звуковые сигналы AWARD BIOS

Тип и количество сигналов Расшифровка

1 короткий все хорошо
2 коротких сброшен CMOS, надо зайти в BIOS
1 длинный,1 короткий склероз или проблемы с памятью
1 длинный,2 коротких проблемы с видеокартой или не подключен монитор
или 1 длинный
и 3 коротких,
или 3 длинных ошибка клавиатуры или контроллера оной - возможно, первая подключена неверно
1 длинный,
много коротких ошибка в микросхеме BIOS
Много длинных память неверно установлена / неисправна / несовместима с материнкой
Много коротких проблемы с питанием

Таблица 2. Звуковые сигналы AMI BIOS

1 короткий проблема с памятью (возможно, неверно установлена)
2 коротких ошибка проверки четности памяти (скорее всего, глючит или несовместим модуль)
3 коротких ошибка в первых 64 кб памяти - как правило, означает неверное распознавание модуля
4 коротких не работает системный таймер - плату можно нести в гарантию
5 коротких Processor failure. Комментарии нужны?
6 коротких ошибка контроллера клавиатуры - возможно, он мертв или клавиатура подключена неверно
7 коротких ошибка... в общем, мать в гарантию
8 коротких проблемы с видеопамятью. Возможно, видеокарта неисправна / неверно подключена / несовместима с материнкой
9 коротких ошибка контрольной суммы BIOS. Возможно, дохлая микросхема
10 коротких тоже гарантийная ошибка
1 длинный, 3 коротких ошибка модуля памяти (неисправен / неверно подключен / память несовместима с материнкой)
1 длинный, много коротких ошибка видеокарты (неисправна / неверно подключена / несовместима с материнкой) или не подключен монитор

Хуже, когда материнская плата молчит, а все вентиляторы вращаются. В этом случае может очень помочь индикатор прохождения процедуры POST, имеющийся, например, на платах MSI, EPoX, Abit. Он покажет, в чем проблема, причем в мануале к матери вы наверняка прочтете, как она решается.

Но если такого индикатора нет, не отчаивайтесь. Для начала нужно сбросить установки CMOS - соответствующий джампер имеется на любой материнской плате. Поставьте перемычку в положение Clear, подержите несколько секунд и верните на место. Заодно, кстати, проверьте, не стояла ли эта перемычка в положении Clear до того, как вы ее начали трогать - если так оно и было, то, скорее всего, причина незапуска именно в этом, и устраняется она простым переводом джампера в рабочее положение.

Если вы проводите тестовый запуск уже в корпусе, то проверьте также, нет ли на материнке или под ней посторонних предметов, закатившихся туда в процессе сборки - скажем, винтики у начинающих сборщиков очень часто падают в корпус и, в строгом соответствии с законом падающего бутерброда, укатываются под материнку, после чего попытка запуска компьютера приведет в лучшем случае к незапуску системы, а в худшем - к сгоранию чего-нибудь на материнской плате. Кстати, в случае незапуска уже собранной системы надо обязательно вытащить из PCI-слотов все устройства, если линеек памяти DDR или SDRAM больше одной, то сократить их количество (помните, что 16-битные RIMM по одному не работают), а все ненужные коннекторы - вроде дополнительных портов USB, а также накопителей - отключить.

Обязательно отключите все коннекторы кнопок и индикаторов - нередки случаи, когда неисправная кнопка Reset на плохом корпусе постоянно замкнута, и мать, соответственно, не понимает, чего от нее вообще хотят. Полезно также проверить, не перегнута ли где-нибудь материнка - скажем, на некоторых материнках устанавливается не до конца продуманное крепление вентилятора процессора Pentium 4, из-за чего при установке вентилятора плата может просто треснуть, после чего, естественно, не запустится.

Возможно, это покажется странным, но даже под кулером процессор может не контачить с сокетом. Бывает это по разным причинам - возможно, плохо вставлен процессор, возможно, сам сокет изготовлен некачественно. Последнее особенно актуально для дешевых noname-материнок. Подергайте немного за лапку зажима сокета, дожмите процессор, вытащите его, в конце концов, проверьте, не загнули ли вы "под брюхо" какую-либо ножку, и вставьте обратно.
Довставьте разъемы питания - очень часто бывает так, что фиксатор защелкнулся, но штекер в разъем до конца не вошел. Тут можно даже применить немного (НЕМНОГО!) силы. То же самое касается разъемов памяти - даже защелкнутые фиксаторы не означают, что память до конца вставлена: проверьте лишний раз.

О вкусной и здоровой пище

Имейте в виду - не всякое питание одинаково полезно. Говоря "подключите питание", я имею в виду питание качественное. Между тем, не все то, что живет в вашей розетке и заставляет гореть лампочку, можно назвать качественным питанием. Лампочка будет гореть даже при напряжении 180 В, которое в наших с вами домах с нашей проводкой и нашими подстанциями, увы, не редкость. А вот блоку питания чаще всего 180 В не хватает, и даже 190 ему мало. Поэтому под словом "питание" я подразумеваю напряжение минимум в 200 В. Как проверить? Этому вас учили в школе на уроках физики (ключевое слово - "вольтметр"). И не пренебрегайте этим простым действием: часто бывает так, что БП не подает на мать ни вольта именно по причине низкого входного напряжения.

Кстати, у пониженного напряжения есть некоторые симптомы: тускло горит или мигает свет в комнате, не работает или работает плохо некоторая бытовая техника, а телевизор колбасит. Другую крайность - повышенное напряжение - мы не рассматриваем, так как считаем, что про сетевой фильтр и его необходимость вы все и так знаете.

И еще раз о вкусной и здоровой пище

Очень важно, чтобы мощности блока питания было достаточно для питания всей системы. Причем надпись "350 W" совершенно не означает, что БП на самом деле в состоянии питать такой модный девайс. Не далее как неделю назад мне пришлось менять по гарантии 300-ваттный БП только потому, что он отказался тянуть систему P4 2 ГГц + ASUS P4B533 + 512 Мб памяти. А все потому, что китайские ватты нашим, круглоглазым, ваттам рознь, иначе говоря, они просто пишут мощность от балды, совершенно не заботясь о соответствии цифры реальности. Помните - хороший 300-ваттный БП не может стоить меньше 40 долларов.
Вообще, компьютеры - воистину мистические существа. На моей практике встречались ситуации, которые, кроме как с улыбкой и недоумением, вспомнить не получается. Например, у меня есть друг, причем в компьютерах достаточно хорошо разбирающийся, который однажды спалил себе видюшник, потом звучок, а затем и сетевуху, причем сделал это абсолютно случайно. Купил себе защитный экран (тогда еще не все мониторы были не обязательно полезны) и поставил его, после чего машина перестала запускаться. И чего только не пробовал он - и контакты шевелил, и железо поочереди из материнки вытаскивал - ничего не помогло. А когда уже спалил целых три полностью рабочих девайса, то в сердцах сорвал защитный экран. И вы не поверите - сразу все заработало. История правдивая, честно. А потому мы не можем не продолжить такую мистическую тему, как диагностика не запускающейся машины. Если вы помните, остановились мы на ситуации, когда вентиляторы крутятся, а мать молчит. Несколько путей возможного решения этой проблемы есть в первой части статьи, остальные же опишем тут.

Если у вас материнка с модулями RIMM, обязательно установите в пустые слоты специальные заглушки, прилагающиеся чаще всего к материнской плате. Схема работы модулей такова, что материнка просто не запустится без этих заглушек, причем сигнализировать о неисправной памяти тоже не будет. В случае DDR/SDRAM проверьте, не ECC ли модуль вы купили. Дело в том, что многие материнки так реагируют на несовместимую с ними ECC-память, и такой модуль иногда даже приводит к повреждению материнки.
Матери с интегрированным видео, бывает, подают сигнал совершенно не на ту видяху, что надо, особенно если основная AGP-видеокарта, например, неисправна или не распознается. Если на вашей материнке есть интегрированная видяха - вытащите вашу и подключите монитор к встроенному видеоядру.

И только если все рекомендации выполнены, а материнка по-прежнему шелестит вентиляторами и молчит, выдергивайте из слота AGP-видеокарту и пробуйте запустить мать без нее. Живая материнка с живым процессором обязательно залает, сообщая об отсутствии видяхи. Если она его не подает - значит, скорее всего, безнадежно дохлая, или вы раскололи процессор. Но можно попробовать вытащить еще и память - если и после этого материнка ничего не говорит, а просто смотрит и молчит, то здесь уж готовьтесь к самому худшему.

Очень интересна ситуация, когда писки все-таки появляются. Если это происходит после удаления видеокарты, то, понятное дело, скорее всего причина именно в ней (ну, или в той части материнки, что связана с AGP). Для начала можно попробовать лучше зафиксировать видяху в слоте. Иногда бывает, что крайнее положение - не самое лучшее, можно попробовать вытащить карточку из слота совсем на чуть-чуть, возможно, после этого контакт появится. Обязательно почистите контактный блок видеокарты: спиртом, водкой, одеколоном, спецжидкостью - неважно. Некоторые трут контакты мягким школьным ластиком - можно поступить и так, но велика вероятность удалить с контактов защитную пленку и повредить их. Аккуратнее. Осмотрите, кстати, контактный блок - возможно, где-то что-то уже повреждено.

Также полезно заглянуть внутрь слота AGP - контакты, бывает, повреждаются и там, только если вы видите хотя бы один отогнутый контакт, лучше не пытайтесь выпрямить его сами, это довольно тяжело и чревато повреждением его соседей. Лучше отнесите мать в сервис. Хотя, конечно, можете и попробовать, но только тонкими инструментами - пинцетом, зубочисткой, но никак не отверткой (совет правильный, но вы бы видели, чем он сам это иногда делает! - прим. ред.). Полезно проверить видеокарту на другой, заведомо работающей, машине - если и она не запустится, то видяху, скорее всего, надо менять. Кстати, про то, что многие современные материнские платы работают только с более-менее новыми полуторавольтовыми видяхами, напоминать, думаю, не надо?

Если же изъятие видеокарты прошло для материнки безболезненно, а вот при отсутствии памяти она запищала, то первое, что вы должны сделать, - это протереть контакты модуля памяти (можно опять-таки ластиком, но очень аккуратно). Если и после этого система не заработала, то обязательно проверьте модуль на другой машине. Неисправности контроллера AGP в природе встречаются очень редко, а вот неправильный контроллер памяти - это явление куда более частое. Если память не заработала и там - меняйте ее, если заработала, то еще раз изучите условия совместимости вашей памяти с материнкой. Это, кстати, вопрос не такой уж однозначный.

Даже при условии, казалось бы, полной совместимости по спецификациям, совершенно разные материнки с разными чипсетами испытывают аллергию к совершенно разным модулям памяти, отличающимся производителем, объемом, количеством чипов и другими параметрами. Бывает и так, что мать не работает с конкретным модулем, а с другим из той же партии вполне нормально уживается. Я не буду советовать вам изучать memory list производителей материнок - чаще всего там два-три модуля, а с остальными вам никто ничего не гарантирует. Лучше просто вставьте в материнку другой, заведомо рабочий, модуль из той машины, на которой вы видео проверяли.

Если мать запустится - несите менять память по причине ее несовместимости, если нет, то несите в сервис и память, и материнку, так как вы не сможете установить, что именно из них является причиной не запуска.
Если же писков не появилось ни при изъятии видеокарты, ни при удалении памяти, то неработоспособна или память, или процессор (при условии, конечно, надежного контакта между ними - см. первую часть статьи). Самый лучший способ определить, что же именно явилось причиной всех ваших мучений, состоит в поочередной замене и процессора, и материнки на заведомо рабочие. Возможна также ситуация несовместимости, о которой читайте во врезке. О сколах кристалла вы также можете узнать, прочитав врезку. Надеюсь, что скола у вас все-таки нет. Удачи.

Между "все включается, вентиляторы вращаются, но ничего на экране нет" и "ничего не включается" существует еще один переходный случай, симптомы которого таковы: мать включается буквально на секунду, а затем снова выключается. Причин такой ситуации может быть всего две, вернее, две с половиной. Во-первых, проверьте, к какому именно разъему подключен ваш вентилятор. Желательно подключить его коннекторы к CPU Fan, FAN 1, в общем, к тому разъему, который предназначен именно для процессорного кулера. Многие материнки при отсутствии сигнала на этом разъеме не дают машине включаться - берегут, понимаешь, процессор от перегрева. Это, как правило, отключается в BIOS, но туда надо сначала попасть.

Также проверка частоты вращения часто отключается при сбросе CMOS. Если вентилятор уже подсоединен к этому разъему - попробуйте перекинуть его на другой и сбросить CMOS. Возможно, он просто не успевает за эти две секунды раскручиваться до нужного числа оборотов (загустела или запылилась смазка в подшипнике), и мать, считывающая сигнал с тахометра, завершает работу. Сигнал же с других разъемов такой проверке не подвергается, и, хотя мать, возможно, выругается на отсутствие кулера, в BIOS вас все-таки пустит, а именно это нам и надо.

Вторая причина этого поведения материнки заключается в проблемах питания. Возможно, напряжения, выдаваемого блоком питания, недостаточно, возможно, не хватает его мощности, а может быть, это вообще не блок питания, а что-то еще в его корпусе, по ошибке названное китайцами 300-ваттным БП. Помогает отключение от блока всех девайсов, кроме собственно материнки, ну и, разумеется, замена блока питания.
И третья "половинка" причины - плохое прижатие кулера к процессору. Возможно, вы его неправильно установили, возможно, конструкция крепления... эээ... не до конца продумана, возможно, термопаста на основании - совсем не термопаста... Эффект всего этого один и тот же - процессор быстро перегревается, и материнка, опять-таки исключительно из-за своей материнской заботы о жизни процессора, работу завершает.

Проверьте, не перевернули ли вы случайно на 180 градусов радиатор при установке. Посмотрите, не шатается ли кулер - возможно, следует подогнуть крепление. Удалите совсем термопасту - может быть, без нее будет даже лучше, чем с ней (впоследствии, разумеется, ее надо будет заменить на нормальную). Кстати, если вы все-таки перевернули радиатор, после его снятия обязательно осмотрите кристалл на предмет наличия сколов - вероятность их появления увеличивается при неправильной установке кулера в разы.

Вот, собственно, и все, что я хочу вам сказать по поводу частичного не запуска системы. Ситуацию "тишина, покой, порядок", то есть самый тяжелый случай, тот, при котором вентиляторы даже не начинают вращаться, а мать вообще не подает признаков жизни, мы рассмотрим в следующей части статьи. Удачной вам диагностики! Хотя нет, о чем это я? Лучше, чтобы повод прибегнуть к этим советам у вас вообще отсутствовал.

Перепрошейте BIOS!

Иногда причиной не запуска системы является то, что процессор, купленный вами и вроде бы поддерживаемый матерью (по крайней мере, об этом написано на сайте производителя), неизвестен старой версии BIOS, зашитой в вашей материнке на данный момент.

Особенно это касается сочетания не самых новых моделей плат на еще живых, но уже не самых современных чипсетах, и высших процессоров из поддерживаемой ими серии. Ну например, материнка на VIA KT266A теоретически способна понять XP 2200+, и она с ним работает, но только при условии перепрошивки BIOS новой версией микропрограммы, которая есть на сайте производителя. На сайте же, в разделе "Спецификации", честно указано - "Athlon XP 2200+ and higher".

Поэтому загляните в инструкцию к материнке. Если в ней в явном виде не прописана поддержка вашего процессора, то BIOS полезно все-таки обновить. Поскольку с этим процессором вы этого сделать не сможете, несите мать в сервис или берите более слабый процессор у друга.

Избегайте сколов и проверьте FSB!

Если кристалл вашего процессора не закрыт крышкой, то, вполне возможно, вы повредили его при установке кулера. Определить это легко - после снятия оного посмотрите на термопасту, нанесенную на основание. Если в ней присутствуют металлические вкрапления, то, скорее всего, вам не повезло. Осмотрите также кристалл (особенно его углы) под лупой - иногда сколы настолько невелики, что заметить их невооруженным глазом практически невозможно.

Если скол все-таки образовался, шансов, что такой процессор вам заменят по гарантии, практически нет. Попробовать, конечно, можно, но скорее всего, вам придется копить деньги на новый процессор. Примите мои соболезнования, и в следующий раз будьте аккуратнее.

Но, возможно, все не так фатально - часто небольшие сколы никак не влияют на неработоспособность процессора. Очень часто на материнке есть джампер, отвечающий за переключение частот шины. Возможно, ваш процессор просто не работает с этой частотой FSB, так как заточен под более низкую. Найдите этот переключатель и переведите его в положение, соответствующее FSB вашего процессора.
Итак, нерассмотренным у нас остался только самый крайний случай - ничего не включается, не крутится, компьютер молчит, и на экране, соответственно, ничего. Давайте рассмотрим его и закроем тему незапусков системы, потому как если проблему не удается решить ни одним из описанных мной в этой трилогии способов, то это означает, что в домашних условиях она неустранима, требуется вмешательство специалистов с POST Tester и паяльником.

Но сначала небольшое дополнение к уже вышедшим статьям. В процессе описания я как-то совсем упустил такую довольно распространенную причину незапуска, как сдохшая батарейка BIOS. Даже самая брэндовая батарейка на самой крутой матери не вечна и рано или поздно сядет. Многие материнки не запускаются даже в том случае, если напряжение на батарейке совсем чуть-чуть отличается от штатного. Если ваша материнка прослужила более двух лет и в один прекрасный момент отказалась запускаться - обязательно замените батарейку, пожалуй, это наиболее вероятная причина появившейся неисправности.

Но даже в только что купленных, обычно дешевых нонеймных или близких к нонейму матерях бывает установлена севшая батарейка, или она садится в первые несколько минут работы. Если батарейка села уже в процессе работы (скажем, в течение недели после покупки), то обычной заменой ограничиваться нельзя, так как столь быстрый разряд ее произошел не просто так - скорее всего, что-то с материнкой не то, и следующая батарейка тоже сядет так же быстро, а в дальнейшем это "не то" чревато более серьезными проблемами. Обязательно несите материнку в сервис - пусть меняют. Только установите перед этим старую батарею - то, что вы ее заменили, является поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

Но вернемся к нашему случаю. Итак, тестовый (или вполне штатный) запуск дает интересный эффект, заключающийся в полном отсутствии эффекта. Как будто в вашем доме отключили свет. Скажу сразу - в 90% случаев такое поведение системы связано с подсистемой питания. Еще в 9% случаев дело в неживой матери, а 1% оставляем на глюки уж совершенно необъяснимые.

Рекомендую начать с поиска наиболее вероятных неисправностей, а именно - неисправностей в цепях питания. Причем начать с вещей, для многих очевидных, - подводится ли питание к блоку. То есть работает ли ваш сетевой фильтр (часто лампочка на нем горит, а вот напряжения на розетках нет) и исправен ли кабель питания. Первое проверяется обычной лампочкой, в этот же фильтр включенной, а второе - тестером, или самодельными конструкциями вроде лампочки на проводках. Тестер, кстати, все равно желателен - померять напряжение (о качестве питания мы писали в первой части статьи).

Если питание подается, а запуск вы осуществляете уже в корпусе с подключенными кнопками, снимите с материнки контакт Power SW и попробуйте замкнуть эти коннекторы чем-нибудь металлическим. Часто мать не запускается из-за неисправной кнопки Power. Снимите вообще все коннекторы и попробуйте снова запустить мать.

Если результатов по-прежнему нет, то вытаскивайте разъем питания из материнки и вставляйте его снова, причем с приличным усилием. Не надо ломать материнку, но втыкать разъем нужно достаточно плотно, так, чтобы между кромками розетки и вилки не было ни микрона свободного пространства. Часто бывает так, что контакт отсутствует именно в этом разъеме, и, помнится, мне даже пришлось однажды их "уплотнять" с помощью пассатижей. AT-материнки не запускаются иногда еще и потому, что неправильно сориентированы разъемы питания (их там два) - помните, что вставлять их надо так, чтобы четыре черных провода оказались внутри. Так называемые AT- и ATX-матери иногда вообще работают только с одним питанием, несмотря на то, что заявлена работоспособность от источников питания любого формата.

Матери для P4, требующие дополнительного шланга питания, часто не заводятся, если этого дополнительного пайка не получают. Причем в инструкции для материнки может быть написано обратное, более того - на ней может быть разъем под обычный четырехконтактный шланг питания, который можно использовать вместо специального квадратного разъема, но даже с ним она может не запуститься. Случается это достаточно часто, так что, если мать для Pentium 4 не запускается, дайте ей то питание, которое рекомендует Intel. Про достаточную мощность БП я уже и не упоминаю.

Я понимаю, поверить в это трудно, но встречаются еще в наших краях оригиналы, которые умудряются неправильно сориентировать ATX-разъем, несмотря на то, что там для предотвращения неправильной установки есть и фиксаторы, и предохранители. Проверьте на всякий случай - вдруг вы тоже относитесь к таким оригиналам? А чтобы не заблудились, ориентир вам такой: фиксатор сбоку разъема должен плотно защелкнуться, а не болтаться в воздухе как сами знаете что.

Возможно, следующий мой шаг многие электронщики назовут издевательством над блоком питания, но в домашних условиях это позволяет проверить, жив ли БП вообще, или его незачем проверять и пора нести в гарантию. Шаг этот называется запуском БП без участия материнки. Разыщите схему разъема ATX и сопоставьте ее с вашим разъемом. Найдите контакт 14 (обозначенный как PS_ON) и замкните его (скрепкой, например) на контакт 15. Можно еще и подключить к нему, скажем, CD-ROM. Если вентилятор в блоке питания не начал вращаться, то смело несите блок питания в гарантийку и говорите, что он сдох. Если БП вместе с подключенным девайсом завелся, то выключайте его (долгая работа без нагрузки - это плохо), и ищите тестер.

Картинку с разъемом питания не выкидывайте! Наша задача - проверить все напряжения, которые выдает нам БП. Возможно, что он, например, дает 12 В, а вот +5 В давать не хочет. У тестера есть два щупа, что на каком из контактов должно быть - нарисовано. Дерзайте! Скорее всего, идеально совпадать с объявленными значениями напряжения не будут, да это и не нужно - небольшое, скажем, завышение - не 5 В, а 5,1 В - вполне допустимо, а вот если вместо 5 В блок питания выдает нам только 3 В или не дает вообще ничего - меняйте его.

Если все напряжения на разъеме питания есть и вы уверены, что этот БП имеет достаточную для этой системы мощность (ватты ваттам рознь, помните?), то, скорее всего, вашему горю уже ничем не помочь - неисправна материнка. Если она уже вкручена в корпус - вывинтите ее, и запустите вне ящика. Если она вдруг запустится, то ищите место замыкания ее на корпус - возможно, под ней есть лишний элемент крепления, который попадает не на отверстие, а на дорожки, или изолирующая площадка отверстия вследствие сборочного дефекта замкнута на какой-либо из элементов платы.

Если чуда не произошло, все равно поищите на плате что-то, что, возможно, мешает ее нормальной работе. Кусок скрепки, полоска металла от заглушки, маленький винтик, застрявший между элементами и не вываливающийся даже при перевороте матери, просто кусок припоя, попавший туда неведомо как… Проверьте, нет ли где обуглившихся или потекших элементов. Подайте на материнку напряжение, включите ее и, спустя некоторое время, проведите пальцем по всем важным и более-менее видимым элементам - возможно, что вы обнаружите неисправность по ее высокой температуре. Особое внимание уделите элементам схемы питания материнки.

Если же вы ничего не нашли - что ж, се ля ви. Диагностировать и чинить мать в домашних условиях - дело почти всегда дохлое, так что несите ее в сервис, даже если она уже не на гарантии. Помните, что в хорошем сервисе процент восстановления сдохших материнок довольно высок, и стоит это, как правило, не очень дорого.

И помните - при диагностике любой неисправности очень полезно иметь рядом работающую машину с комплектующими, совместимыми с вашими. Попросите окомпьютеренного друга поучаствовать в вашей проблеме и позаменяйте поочередно все запчасти на заведомо исправные. Я понимаю, что лень, но зато лишний раз в сервис ехать не придется.
Удачи в сборке! И пусть вам никогда не пригодятся материалы этого цикла статей.

Не надо нервничать!

Возможно, это звучит странно, но очень часто причиной незапуска или даже выгорания комплектующих свежесобранной машины служит обычный пот. Начинающие сборщики волнуются, особенно если машина не запускается, а стресс, как мы знаем благодаря телерекламе, вызывает обильное потоотделение. Поскольку сборщик обычно склоняется над тем, что собирает, пот капает на мать и другие железки - а он этого не замечает, так как сосредоточен на сборке.

А поскольку ток пот проводит очень хорошо, случается короткое замыкание, и машина, естественно, не запускается. Что делать? Минут двадцать после окончания сборки потратить на чаепитие, и только после этого запускать машину. То же самое и с машиной незапускающейся - подождите какое-то время и сделайте еще один подход. Кстати, пока вы пьете чай, батарейка BIOS тоже может отдохнуть - вытащите ее и положите рядом, а когда вернетесь, вставьте обратно. Иногда это помогает.

Правильный сброс CMOS

Для того чтобы гарантированно очистить CMOS, иногда недостаточно просто замкнуть и разомкнуть перемычку Clear CMOS. Правильная последовательность выглядит так: после перемещения перемычки в положение Clear надо нажать кнопку питания (замкнуть соответствующие контакты на материнке). Машина, естественно, не запустится, и, возможно, вообще ничего не произойдет, но пренебрегать этим шагом нельзя. Только после того, как мы это сделали, CMOS гарантированно чист, и мы можем возвращать джампер в нормальное положение и снова пытаться запустить машину.